Самым красивым городом Персии издревле считался Исфахан, на гербе которого изображен стреляющий из лука кентавр. Этот город почитали за честь увидеть иноземцы, да и ныне его архитектура завораживает туриста. Здесь есть, например, красивейший старинный многоарочный мост Си-Се-Пол через реку Заендеруд («руд» и есть «река»), называемый «Мостом тысячи вздохов». Есть сорокаколонный дворец Чехель-Сотун – хотя на самом деле колонн у него двадцать: перед дворцом небольшой пруд, в котором колонны настолько хорошо отражаются, что их число для зрителя удваивается.

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Впечатляет площадь Хомейни, включенная ЮНЕСКО в список объектов мирового культурного наследия. Она огромна, окружена крытыми торговыми рядами, напоминающими питерский Гостиный Двор. Только тут площадь в середине, а мастера работают прямо в своих секциях.

Кстати, Исфахан еще с более благополучных времен – город-побратим Санкт-Петербурга. Видимо, это совсем не случайно – по числу памятников архитектуры и музеев города вполне можно сопоставить. И его тоже называют второй столицей и культурной столицей.

Из изделий исфаханских мастеров особо хороши ажурные серебряные вещи, крупные чеканки, цветное художественное стекло, мозаичные росписи, лаковые миниатюры на шкатулках из верблюжьей кости. Много и древнеперсидских символов. Особо отмечу мастерские отливки с фигурой летящего орла, только что поймавшего змею. Изображать человека художникам тоже не препятствуют. Да и как можно, ведь даже на иранских деньгах-реалах портреты аятолл – либо покойного Хомейни, либо живущего ныне Хаменеи.

Вообще, духовная власть никак не против научной картины мира. Скажем, перед входом в исфаханский Музей естественной истории выставлены скульптуры динозавров в натуральную величину. Конечно, есть и наглядная агитация – желтые доски с искусно выписанными цитатами из Корана прикреплены к наружной стороне оград. На каждой доске внизу – литературный перевод цитаты на английский. Но несложно убедиться, что речь вовсе не о политике, а о морали. Например: «Позор тем торговцам, что торгуют с обманом», «Не проходите по земле высокомерно», «Не обижайте сирот». И кстати, актуальный в связи с нынешними зверствами террористов призыв не издеваться над людьми и заодно – не злословить.

НЕ СТОИТ КАЧАТЬ МИНАРЕТЫ

Самое интересное – это походить здесь с фотоаппаратом. Вот, например, в западной части города расположена единственная в своем роде мечеть Джанба с качающимися минаретами. Поднявшись на один из них, его можно раскачать самому. Амплитуда движения достигает 30 сантиметров. Второй минарет при этом начинает раскачиваться сам. Однако автор не счел возможным экспериментировать. Право, не стоит раскачивать даже качающиеся минареты...

Интересны колонны дворца Чехель-Сотун. Их называют чинаровыми. Каждая высотой почти 15 метров, на всех – зеркальная мозаика. Внутри – залы, украшенные многоцветной потолочной росписью, изразцами из глазури. Три столетия назад здесь был зал для приемов иностранных делегаций – тогда Исфахан был еще столицей Персии. После особо важных приемов для потомков оставляли соответствующие художественные композиции на стенах парадных залов. Скажем, «Шахиншах принимает индийского императора».

Есть в Исфахане и другой знаменитый дворец XVII века, называемый Али-Капу. Здесь выделяются музыкальный зал с уникальной акустикой и балкон, с которого шахиншахи приветствовали военные парады. Красивы парки, особенно Соловьиный – при шахиншахах тут во дворце жили рожденные в гареме принцы. Тут возвышаются прекрасные сосны, а на воде фонтанов по утрам играет радуга, которая в здешней культуре, в отличие от западной, сохранила свой исконный смысл…

ТРИ ВОЛШЕБНЫЕ ПТИЦЫ

Шахиншахи были весьма воинственными, и не по погибшим ли в войнах вздыхает «Мост тысячи вздохов»?.. Но счастье, конечно, есть, его символом, по здешним верованиям, является волшебная птица Анка. Живет она на краю света, взору обычных людей не видна. Но если же на кого-то падает хотя бы только ее тень, он становится царем. Где-то там же, в окружающих всю землю мифических горах Каф, живет и другая птица счастья – Симарг. Она покровительствует сиротам, но горы Каф для людей недоступны. Есть и третья мифическая птица, тень которой тоже осеняет только будущих правителей. Она зовется Хумай, символизирует бескорыстие, поэтому питается только костями. В общем, увидеть Анку, Хумай или Симарга так же трудно, как узреть любую из их трех русских «сестер», вещих птиц сирин, алконост и гамаюн.

Большинство жителей Ирана – мусульмане-шииты. Начало разделения на суннитов и шиитов восходит к спорам еще VII века о том, кто должен возглавить мусульманскую общину после смерти пророка Мухаммеда. Согласно словам самого пророка, ему должен был наследовать зять, Али. Именно приверженцы (по-арабски – «шиа») Али и стали известны как шииты. Однако ни в Коране, ни в дополняющем его своде правил (Сунне) про права на власть рода Али, бывшим также двоюродным братом пророка, ничего не говорилось. Посему другая часть общины – сунниты – настаивала на выборах халифов. После гибели Али в ходе междоусобиц были убиты и его дети, соответственно – внуки пророка. В их числе Хусейн, почитаемый шиитами как пророк и мученик. Поэтому у шиитов развит культ мучеников. Мне довелось посетить в Исфахане Музей мучеников, в котором видное место отведено пророку Хусейну, а из современности – павшим в ирано-иракской войне. В наше время почитают павших добровольцев, воюющих на стороне правительственных войск в Сирии и Ираке.

НЕМНОГО О БЫТЕ

Горожане доброжелательны, при этом мало обращают внимания на иностранцев. Модницы носят платки ярких цветов, но таких единицы. Обычный дресс-код – мужчины в темных брюках и светлых рубашках, женщины – в традиционной черной одежде. В Иране женщины все ходят в платках (русари), однако под черными платьями они часто носят джинсы и кроссовки, пользуются косметикой. Только вот незадача – по тегеранскому телевидению прогноз погоды зачитывают дамы в белых или зеленых русари, в магазинах платки разных цветов, а на улицах все почему-то в черных. Популярен миф о том, что женщин так поступать заставляют. Но если вежливо спросить об этом у девушек напрямую, они отвечают, что черный цвет у шиитов подчеркивает религиозность семьи и что они сами выбирают именно его. Многие женщины работают, немало их и за рулем своих автомобилей.

Сластен тут покорит невиданное разнообразие сладостей. Маринады на любой вкус продают в пятилитровых банках. Множество дынь. Пирожки, которые тут тоже называют пирожками, – но наши куда вкуснее. Обычные куриные яйца крупнее привычных нам, а вот шашлычки мельче. Соки продают взбитыми с ледяной крошкой. Молодежь любит магазины с математическим обеспечением – программы самые новые на любой вкус, больше всего из области инженерного проектирования. По телевизору – и проповеди, и передачи про разработку иранских роботов-манипуляторов. Перебивка фильмов рекламой запрещена законом.

В междугородних автобусах места пронумерованы, во внутригородских – нет. Билеты, тоже без номеров, продают в ларьках на остановках. Мужчины, купив билет (давки нет, автобусы ходят часто), садятся спереди, входя через переднюю дверь, дамы пользуются задней. Казалось бы, архаично. Но вот на что невольно обращаешь внимание: выходя, каждый пассажир сам отдает билет водителю, это – тест на честность, поскольку его можно использовать еще раз, при поездках на большие расстояния покупаешь несколько билетов. Ну да ладно, мужчины, выходя через переднюю дверь, так или иначе проходят мимо водителя. А вот дамы перед выходом из автобуса чинно ждут, пока мужчины выходят, а потом сами отдают водителю свои билеты.